Сегодня много идет споров о том, из каких материалов лучше строить баню. Рассмотрим наиболее популярные варианты.
Кирпич — надежный, долговечный, прочный стеновой материал, обладающий высокой огнеупорностью и биостойкостью. Из недостатков можно отметить высокую инерционность — стены прогреваются очень медленно (топить такую баню придется регулярно, иначе после длительного простоя этот этап займет несколько часов), и невлагостойкость — стены впитывают, накапливают влагу, а далее... промерзают и постепенно разрушаются. Кирпичная баня потребует грамотного утепления, возведения достаточно толстых стен — в результате вы получите достаточно высокую стоимость строительства.
Дерево — бревно или брус — экологично (возникает особый микроклимат), долговечно, хорошо выводит пары наружу. Но деревянные материалы подвержены грибковому заражению и усадке, вследствие чего между элементами рубки образуются щели, которые необходимо регулярно конопатить. Для бань используют такие породы, как осина, липа, ольха, кедр, «заморский» абаш; реже — смолистую ель и сосну, а также лиственницу — достаточно сложную в обработке.
Большие сомнения возникают относительно строительства бани по каркасной технологии с использованием минераловатного утеплителя — этот материал может намокать, и, соответственно, вы получите «вытекающие» последствия.
Кардинальное отличие финской сауны от русской бани — не только в отсутствии влажного пара у первой. В сауне поддерживается сухой жар в пределах очень высокой температуры — 90–110°С при максимально низкой влажности — всего 10–25%, иначе выдержать его было бы невозможно. Кстати, веничком в такой бане не попаришься, он моментально осыплется. Тогда как в русской парной соотношение температуры и влажности устанавливается примерно равным — 45–60°С и 45–60% либо 70–90°С, но с влажностью до 30%. Но многое зависит от типа печей и способов формирования пара. Из открытых емкостей целебной воздушной взвеси образуется больше, но и температура воздуха в парной сдержанная за счет наличия «холодной точки» в виде этой самой емкости. Закрытые водяные резервуары дают минимум пара, но при этом они требуют меньше энергии на нагрев змеевика внутри печи, что, в свою очередь, увеличивает температуру и понижает влажность. Печи-каменки, как известно, имеют «в комплекте» камни для дополнительного нагрева; когда они раскалены до 300°С, при выплескивании на них воды образуется пар высокого качества, который быстро перемешивается с воздухом помещения и равномерно прогревает его. Однако настоящий пар — «легкий пар» — получается только в каменках закрытого типа, в них вода попадает на камни через специальное отверстие — дверку. Получаемый таким образом пар высокого давления, или, другими словами, «тонкий», особенно равномерно прогревает воздух и, соответственно, легче переносится человеком.
Ни один из способов не является приоритетным, плохим или хорошим. Регулируют температурно-влажностный режим исходя из собственных предпочтений. Здесь выбирают «на вкус и цвет» — кому что нравится.
Практически у каждого народа существует своя банная культура. Наиболее знамениты русская баня по-черному, финская сауна с горячим сухим паром, японская — с бочкой офуро, которую наполняют водой, подогретой до температуры 50°С, римские термы, славящиеся высокой влажностью и небольшой температурой, преемниками которых стали турецкие и марокканские хаммамы, греческие бани-курорты с бассейнами. Несмотря на тысячелетнюю историю, банное искусство не теряет своей актуальности и по-прежнему имеет много приверженцев, а «виной» всему, конечно, здоровье и хорошее самочувствие — именно банные процедуры дарят их людям.
Сегодня организовать баню можно и в загородном доме (соблюдая пожарно-технические требования), и даже в квартире, но, установив небольшую кабину-сауну на одного человека, настоящую парную, с ее непременными атрибутами — печкой-каменкой, веником, дымком и запахами смолистого дерева, в таких условиях вы не получите. Поклонники банного искусства точно знают, что баня должна располагаться отдельно от жилого дома.
Мыльная опера
Наиболее простая баня состоит всего из двух помещений — предбанника и мыльно-парной. (Причем первое помещение чаще всего обогревается за счет тепла от стены парной, но иногда сюда устанавливают небольшую вторую печь, обычно металлическую.) Более удобное устройство бани — если предусматривается отдельная моечная. Классический вариант, когда дверь из предбанника открывается в моечную, а уже из нее — в парную (помещения смежного типа, галерейного). Чтобы поддерживать внутри всех комнат достаточную температуру, входные двери делают с небольшой коробкой и высоким порожком — хотя это требование необязательное, оно больше применимо именно к маленьким баням, состоящим из одной-двух комнат. Если в предбаннике будет установлена дополнительная печь, теплопотери уменьшатся, и на дверях-проемах можно будет не экономить. Также поддержанию тепла способствует тамбур, который как бы отсекает холодный воздух с улицы, особенно в зимнее время, препятствуя его попаданию в теплые комнаты. Нередко проект бани дополнительно предусматривает помещения для переодевания, но при отсутствии свободного пространства его можно совместить с моечной, хотя это и не столь удобно. Современные банные комплексы строят не только с отдельными комфортными парными, моечными, предбанниками и раздевалками, но и дополнительно оснащают бассейном или настоящей купелью. Такие здания должны быть подключены к полноценной канализационной системе, а на участке организуют качественные коммуникации водоснабжения.
Выбор типа и размера бани зависит от личных предпочтений и, конечно, финансовых возможностей. Так, если на участке отсутствует канализационная система и нет в достаточном количестве свободных площадей, можно обойтись строительством бани на одного-двух человек, ее площадь составит 3×3 м или 2×3 м (еще на этапе планирования такой бани в обязательном порядке необходимо подумать, как будет происходить отток воды из моечной).
И жар, и пар
Конструкция бани, как и ее площадь, во многом зависит от типа печи, которую планируют устанавливать в парной. Традиционная печь-каменка из кирпича займет немало места в парной, но она же может обогревать и предбанник, что позволит сэкономить на втором агрегате. Как правило, в нее встраивают змеевик для нагрева воды. Плюсы этого источника жара — в большой теплоемкости, медленной отдаче тепла, долговечности, равномерном, плавном прогреве, а также в безотказности работы. Но есть и минусы — медленный прогрев (требуется несколько часов), большой расход дров (соответственно, необходима их заготовка-закупка). А иногда просто не хватает пространства для строительства. Кроме того, порой многие сталкиваются с проблемой поиска мастера для кладки печи.
Более компактный вариант — электрокаменка, работающая от электричества. Она занимает мало места, но потребляет достаточно электроэнергии. (Истинные ценители бани не слишком любят агрегаты такого типа из-за якобы «неправильного» пара и резкого тепла.) Электрические печи быстро нагреваются, но и остывают тоже быстро. При выборе определенной конструкции особое внимание стоит уделить электробезопасности: все-таки баня — помещение с влажностным режимом эксплуатации; поэтому организация проводки (влагостойкая, негорючая) потребует самого пристального внимания.
Чугунная или металлическая каменка на дровах / угле / пеллетах — еще один вариант устройства прогрева парной. Такие печи в последнее время становятся все популярнее за счет небольших габаритов, быстрого прогрева, удобства эксплуатации (например, у многих моделей есть функция поддержки заданной температуры) и безопасности. Но самыми «быстрыми» будут печи, работающие на газовом топливе. Газовая горелка позволяет максимально удобно и почти моментально регулировать температуру в парной, создавая наиболее комфортные условия. В отличие от «неповоротливых» традиционных каменок, которые придется регулярно чистить, и быстро остывающих электропечей, газовые оптимальны по соотношению «качество — эксплуатационные расходы» и почти не требуют обслуживания (нет сажи, угольков, не нужны дрова). Однако, как и в любом другом случае, здесь есть свои нюансы. Прежде всего — это подключение к газовой магистрали (ни в коем случае нельзя использовать для таких агрегатов сжиженный газ в баллонах!). При ее отсутствии или неполадках на линии газопровода протопить баню будет невозможно. Ко всему прочему, непосредственно подключение к сети обойдется в немалую сумму (и из газовой службы требуется вызов специалистов, имеющих допуск к работе с таким оборудованием). Потребуется грамотное устройство дымохода (трубы из нержавейки подходящего диаметра согласно расчету и СНиП 41-21-2003). И очень важный параметр работы печи — безопасность. Газовые приборы относятся к оборудованию повышенной опасности, поэтому, если баня отапливается газом, необходимо четко следовать правилам эксплуатации коммуникаций. При прочих равных условиях лучше отдать предпочтение печи с автоматическим отключением горелки — при возникновении неполадок происходит прекращение розжига.
Важным фактором является расчет мощности выбранного прибора. Так, у дровяных каменок в среднем на 1 куб. м помещения парной требуется 1 кВт мощности печи или топка объемом 2–2,5 л. Но это усредненные значения. Так, для отопления нескольких помещений, например предбанника и моечной, нужно выбирать технику с удвоенной мощностью (покупка более эффективной печи, как и обслуживание, обойдется дешевле, чем приобретение двух агрегатов — по одному на каждое отдельное помещение), для неутепленной бани потребуется запас мощности не менее 150% от исходного расчета по площади, а при наличии отражающих или плохо прогревающихся поверхностей (плитка, кафель, кирпич, камень) к полученным данным стоит прибавить еще 1,5 кВт.
Для газовой каменки расчет зависит от типа интенсивности прогрева, который предпочитает хозяин бани, но в среднем составляет 250 Ккал на каждые 0,40 куб. см помещения. Как правило, в паспорте изделия уже есть данные, какие площади рекомендуется прогревать с помощью того или иного агрегата. Если вы любите парную погорячее, нужно выбирать печь с небольшим запасом мощности, но не очень высоким — чтобы не переплачивать за излишнее тепло.
Достаточно большие расходы придется заложить на эксплуатацию электропечи. Она потребует не менее 2 кВт на каждые 2 кв. м площади. Особое внимание стоит обратить на количество электромощности, выделенной для вашего участка.
Целительный уголок
Организация внутреннего пространства бани — одна из основных задач при ее обустройстве. Комфорт нахождения в парной и прочих помещениях зависит от нескольких факторов. Так, количество полков, как и высота их расположения, зависит, в частности, от роста и других, физических и личных, особенностей и предпочтений владельца. Обычно выбирают конструкции, на которых можно лежать, а не сидеть, так как в сидячем положении нагревается больше голова, а не ноги, должно же быть наоборот (либо прогрев всего тела должен происходить равномерно). Большинство любителей парилок предпочитают, чтобы в банном помещении было два-три уровня полков. Самый нижний, первый, он же самый прохладный, чем выше полок — тем горячее воздух. Нижний уровень делают на высоте примерно 1–1,3 м от пола, над каменкой, чтобы человеку было удобно париться веником и поддавать пару. Кстати, г-образные и п-образные полки экономят пространство, но их установка возможна только в парной, площадь которой составляет не менее 4,5–5 кв. м. Таким образом, минимальная площадь обычной бани из двух комнат (парилка и предбанник) будет составлять 7–9 кв. м. В парной полка на верхнем уровне может и не быть, но на практике их чаще все-таки делают, чтобы при необходимости получить равномерный прогрев тела (каждые 30–40 см высоты температура повышается примерно на 10–12°С). Верхние полки размещают, отступая от уровня потолка 1,1–1,2 м (чтобы парильщику было удобно сидеть).
Очень хорошо, если парная будет оборудована различными приборами для контроля параметров воздуха. Главный из них — термометр, его размещают на уровне глаз (ни в коем случае не ртутный!). Обычно выбирают жидкостные — спиртовые, электрические — с датчиком в парной, механические (с механической спиралью). Нелишними будут и песочные часы, отмеряющие 5–7 или 10 мин., с жаропрочными запаянными колбами, — с такими часами удобно контролировать время нахождения в парной. Второй важный прибор — гигрометр, контролирующий влажность в парной. Его придется перед началом работы настроить, как указано в инструкции. Неплохой вариант, если вы приобретете прибор, устроенный по принципу 2 в 1, — часы и гигрометр в едином корпусе (банная станция). Дополнительно комнату отдыха можно оснастить барометром (анероид), который позволит контролировать ситуацию людям со слабым здоровьем. Все приборы должны быть герметичными, выдерживающими высокие температуры и влажность; хорошо, если они будут просто и в то же время жестко закрепляться на стене (как правило, такие предметы, предназначенные для бани и сауны, обладают всеми перечисленными характеристиками).